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传奇丨想成为传奇,一定不能正常打怪升级

zhouwei157 2016.05.11

浩瀚如烟海的葡萄酒世界里,想成为名庄貌似不难。

有块好田,酿酒师靠谱,市场工作到位,销售给力,再来几个高分,一家名庄看似就这么成了。当然了,知易行难,真把这些元素凑齐的,全球大抵不过破千之数。然后名庄易得,传奇难求,真正能被称的上是“传奇酒庄”,让全世界人谈到时就啧啧称叹的,恐怕每个产区都不一定分的上一家了。 到了这个阶段,已经不是简单的客观因素可以决定这家酒庄传奇与否,更多的是由“人”的主观选择而决定,往往一个念头,就可以决定酒庄未来数十上百年的命运,这时候,按套路出牌,可成不了传奇。 

安东尼世家:不破不立

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说到“超级托斯卡纳”,很多人第一反应都是西施佳雅,诚然,西施佳雅确实成功把超级托斯卡纳这一类别推上了顶峰,甚至到最后都有了自己单独的DOC法定产区。但是超级托斯卡纳的始祖,还真不是西施佳雅,而是安东尼世家的天娜葡萄酒。

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第一个年份的天娜葡萄酒(1970年),其实也是个规规矩矩叫做“Chianti Classico Riserva vigneto Tignanello” (天娜葡萄园经典基昂第)的好孩子,也按照当时的产区规定,加入了5%的白葡萄品种。但是当时,越来越多的酒庄主开始质疑Chianti Classico的酿造法规。安东尼世家也不例外,庄主Piero Antinori先生在后来的采访中也提到:“当时而1971年,就因为Piero的一个决定,成为了托斯卡纳葡萄酒历史上的一个重大转折点。

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其实早在60年代,Piero就在Robert Mondavi以及Giacomo Tachis(点击这里阅读Giacomo先生的故事)两位先驱的指导下,在当地尝试性地种植了一小片国际品种。在经过反复考量后,自1971年开始,天娜葡萄酒混酿中,在本土品种之外,开始使用赤霞珠以及品丽珠,作为一家有着600年历史的家族酒庄,安东尼世家这一“离经畔道”的决定,在当地引起了轩然大波。

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不出意外,正式更名为“天娜”的这款酒根据规定被降级为托斯卡纳餐酒,分级虽然降低,但是美国葡萄酒杂志《葡萄酒观察家》有感于葡萄酒品质之高,为这款“不守规矩”的葡萄酒起了个新名字:Super Tuscan(超级托斯卡纳),而这个名字也被保留下来,用来指代托斯卡纳地区所有曾经或依然不遵守法律规定酿造的高品质葡萄酒。到了75年,酒庄也不再在混酿中加入白葡萄品种。1982年,天娜的混酿配方被最终确定下来,沿用至今:80%桑娇维塞,15%赤霞珠,5%品丽珠。


天娜在托斯卡纳地区创造了很多“第一”: 首个使用法国小桶陈年的桑娇维塞葡萄酒、首个使用国际品种的红葡萄酒、首个不加入白葡萄品种的Chianti Classico葡萄酒等等。但是更重要的是,安东尼世家,作为当地望族之一,勇于挑战传统的精神,带动了一大批后继者, Masseto,西施佳雅,Ornellaia,Le Pergole Torte等等。尽管按照当前法规,天娜完全可以获得“Chianti Classico DOCG”分级,但是酒庄依然骄傲的使用着“Toscana IGT”的名字。

Robert Mondavi:新名·新篇章 

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长相思,大概是最全能的葡萄品种之一了,可甜可干,可桶可无,可果可矿,可易可繁。基本白葡萄酒能凹的造型,长相思都能凹,往往凹的还很好。也许其他风格是风土、种植方式、亦或产区传统决定,橡木桶陈酿的长相思,从某种程度上来说,却是“创造”出来的。而这种被后世称为“Fume Blanc”,或是“Fume Blanc”风格的过桶长相思葡萄酒,创造者正是美国教父级葡萄酒人Robert Mondavi。

上面的故事错的:)

Fume Blanc一词确实是Robert Mondavi发明的,这点不假,但是他创造的这一名称,并不是因为长相思过桶,因而带来的烘烤烟熏气息(即法语Fumé一词),而是来自法国卢瓦尔河的著名长相思产区Pouilly-Fumé。在上个世纪60年代, 本土的长相思葡萄酒在美国可没什么名气,产量小不说,还基本都是甜型的,这听起来仿佛天方夜谭的说法,确实是50多年前美国葡萄酒产业的缩影。

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在那时,美国葡萄酒远不如来自欧洲的葡萄酒受欢迎,消费者也远没有现在这么强的葡萄品种意识,众多的欧洲移民的后裔,脑海中只残留着故乡众多产区的名字。 酒标上写着 “Red Chianti”,“White Burgundy”之流的大有人在。尽管确实已经有酒庄开始在酒标上使用葡萄品种的名称,消费者的接受程度依然平平。Robert Mondavi酒庄在66年,67年也生产了一些甜型的长相思,但是在1968年时,庄主Robert Mondavi先生准备转为酿造干型葡萄酒,这时给酒起名这件事,让当时已经年近古稀的Robert犯了愁。

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直接叫Sauvignon Blanc(长相思)肯定不行,消费者接受程度太低,再加上大家都是甜型酒,即使标明是干型,也体现不出太大分别。Robert转而将目光投向了长相思之乡——法国卢瓦尔河谷。叫Pouilly-Fumé?未免太过从众。如何既让这款酒的名字多少带有品种特色,却又不失产区指向呢?灵机一动,Fume Blanc这个用Sauvignon Blanc和Pouilly-Fumé两词组合而成的新名字就诞生了。

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名字的改变,不仅带来了销量,还让美国长相思逐渐走入了消费者的眼帘。更进一步说,Fume Blanc葡萄酒,不仅带动了长相思的流行,还让消费者慢慢接受了酒标上标明品种的这一方式,可以说从某种程度上带动了美国酒标从(欧洲)产区导向,向品种导向的转变。这一转变,对美国葡萄酒的发展,有着深远的影响。 

Borgogno:无名之酒

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(读了这么多长篇大段,轻松一下)

您好,我要买一瓶葡萄酒

请问您买的酒叫什么名字?

没有名字

怎么会没有名字?到底叫什么?

没有名字

先生您太幽默了,直接告诉我名字,我现在就可以给您报价

…………名字就叫“没有名字”!

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就这么简洁,就这么任性,大大的两个词“No Name”,正是这款酒的名字

还真没。

当你被当局认定酒庄的巴罗洛不符合“当地风格”时,无法授予法定产区酒资格时,你是骂娘,摔东西,还是据理力争?

大部分人,应该是先1,后2,最终平心静气决定3

Borgogno选了4

你不是说我的酒不配“Barolo”这个词么?老子还你一记大区级“No Name”! 

Cannubi,Fossati,San Pietro,三园合一酿美酒,无名之酒亦有名。

不单酿2005年这一年,更是要一直酿下去!

无名之酒,终成传奇

伊拉苏酒庄:盲品破局

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自从上个世纪90年代以来,智利逐渐开始出现了一小批着眼出口的高品质葡萄酒生产商,他们试图通过品鉴会,广告宣传,酒评家分数等推广手段,来转变世界对于智利酒“低价”“质量平平”的看法。这些手段自然产生了一定成果,但是收效确实缓慢,经历了10年的努力推广,智利葡萄酒形象的确有所转变,但是对于一个迫切希望获得国际认可的新世界国家,还是太慢了些。 

智利急,这些庄主更急,一位智利酒庄主,Eduardo Chadwick,急中生智下,决定做点“出格”的事情。1976年的巴黎盲品不止让加州葡萄酒登上了世界舞台,也给许多新世界国家的后来者们建立了信心。而Eduardo受巴黎盲品事件的影响,决定率领旗下一众酒款,再次向欧洲“进发”,于2004年在柏林丽思卡尔顿举行了由36位欧洲最著名葡萄酒专家参与的,后世称为“柏林盲品”的活动。而这场活动的主席,正是巴黎盲品的组织者,来自英国的Steven Spurrier。

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与巴黎盲品不同的是,这次伊拉苏酒庄对抗的不仅是“法国队”,同样还有“意大利队”,意大利队成员中部分正是来自本文中另一位传奇酒庄,安东尼世家。而这次的“柏林盲品”,也不再是仅有一位外国记者孤零零报道,而是获得了多方的关注,这次盲品共获得了超过28次国际媒体报道。当伊拉苏的两款旗舰酒款分获第一,第二名时,这家酒庄,或者说是智利葡萄酒,一战成名!

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正如巴黎盲品在之后多次被复刻,柏林盲品固然挣足了面子,但是一次比拼的好坏,并不能说服全世界的爱好者们。柏林之后,伊拉苏又在世界各地举行了19站类似的盲品活动,酒单中也陆续加入西班牙及美国的名庄,19次中仅有1次(伦敦站)智利葡萄酒未能晋身前三。令柏林盲品仅是单一事件的说法不攻自破。而到了12年后的现在,桑雅,活灵魂等名庄,早已成为了高品质智利葡萄酒的代名词,价格同样不便宜。即使是入门爱好者,也对这些品牌耳熟能详。

Gaja:一怒降级

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小产区比大区好,单一园比小产区好,这话一般是适用的,但是对于对每款酒品质都有着极致追求,也有着极强信心的Angelo Gaja而言,当人们理所当然地认为酒庄的三款单一园Barbaresco品质高于多葡萄园混酿的Barbaresco酒款时,也因此认为常规Barbaresco只是“基本款”时,他并没有妥协,也没有默许,而是坚定发声,在1999年做出了一个惊世骇俗的决定:将三款1996年份单一园Barbaresco全部降级为Langhe大区级。只保留一款多葡萄园混酿的“Barbaresco”,“从今以后,Gaja酒庄只有一款Barbaresco。”Angelo如是说道。

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如果是别家酒庄,这么做之后,很可能单一园酒款就会因此沉寂,但是这三款“大区级”单一园葡萄酒,不仅未曾中落,反而更加受到人们的追捧, Angelo本人最初的意愿很简单:希望人们可以在不受到包装的影响下,全心全意体会瓶中美酒的过人之处。 而酒庄的Barbaresco,名气更是再上了一个台阶,被公认为是产区最顶尖的两三款葡萄酒之一。 Angelo本人在之后的采访中也表示“我的行为看起荒诞,但实际上我正是出于对Barbaresco产区的热爱才这样做的。”

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这一位位名声显赫的庄主们,从某种程度上都是产区的“坏孩子”,但是他们的“坏”,并不是为了简单赚取眼球,而是出于对葡萄藤,对葡萄,对葡萄酒发自内心的热爱,他们不受任何外界因素影响,一心只做做对葡萄园,葡萄,葡萄酒最正确的事情。这五个故事告诉我们,想成为传奇,不是真的靠一些博出位的举动,秘诀不外乎“虔诚”二字。


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